MADRID

esta vez si.
a partir de ya.
vivo en madrid.
y estoy muerta de miedo...

Constantinooplooo...

para hacer este viaje nos compramos "La guía del Trotamundos" que además de buenas explicaciones técnicas habla de curiosidades, costumbres y cosas necesarias u obligatoriedades a la hora de visitar un país.
por esta guía descubrimos que a los turcos les molesta mil que llamen a Estambul Constantinopla y decidimos que si queríamos joder a un (Estambuleño? Estambulano? Estambulés???) le daríamos collejitas mientras le canturreabamos: Constantinoplooo, Constantinoplishooo...

Turquía es república desde la segunda dédaca del siglo XX. Gracias a un presidente que se llamaba Ataturk que ha bautizado un boulevar, el aeropuerto y cualquier cosa susceptible de ser bautizada. gracias a este buen hombre los turcos desarrollaron un patriotismo que no habían conocido hasta la fecha y como dato curioso os diré que murió en el palacio de Dolmabaçe (si el de topkapi era sobrada, este ya ni te cuento)y todos los relojes están parados a las nueve y diez (si no me falla la memoria) que fue la hora en la que expiró.
pero Ataturk no vivió en Dolmabaçe, era un señor sencillo y vivía en Ankara, solo que tuvo la elegancia de morirse en el palacio más suntuoso y occidental a este lado del Cuerno de Oro.
de nuevo, con su colaboración, visitemos el palacio de Dolmabaçe.
también este palacio tiene una ubicación pa morirse. puedes estar tomándote un té con pastas en uno de esos salones kilométricos, plagados de cristal de Bohemia y este otro sitio también muy famoso por la cristalería que no me sale, de porcelanas de Limoges, alfombras persas que son tan grandes como un piso modesto, lámparas de araña de dos toneladas de peso, una escalera principal con un pasamanos hecho con barrotes de cristal, chimeneas con azulejo de porcelana o braseros de porcelana fina... y cuando te acabes el té (que ya estará frio con lo que se me va con tanta explicación) das cuatro pasitos y puedes tirarte a bomba en el estrecho del Bósforo, porque será mar, pero mar interior y todas las construcciones están al puritico ras del agua. y eso es hermoso, mucho.
este palacio es de los pocos, si no el único, que mantiene toda la decoración de origen. bueno, mantener es un decir porque está claro que nadie ha sacudido las cortinas desde su clausura.
aquí vivieron los últimos 6 sultanes de los 36 que vivieron en Estambul (los otros 30 en Topkapi (ver anterior post), lo ha adivinado) y mantuvieron ese desparrame a la hora de decorar, construir y montarse el centro de operaciones.
vayamos por partes.
para entrar hay bastantes medidas de seguridad y has de pagar seis euros por cámara de fotos. justo delante de la puerta hay un señor vestido de militar en una postura de ataque subido en una especie de púlpito. pero... es de verdad? no, es un muñeco? déjame que me acerque... OSTRAS!! es de verdad y el tio no se mueve.
luego desfilando por los jardines como los patitos detrás de las patas te encuentras cuadrillas de militares. no sé si pretenden hacer una permanente exhibición de poderío defensivo, pero realmente queda muy folclórico.
la entrada principal es como cualquier palacio europeo, piense en Versalles o en alguna mansión victoriana (incluso piense en Tara, de "Lo que el viento se llevó" y se hará una idea más o menos) y por cierto, que tenían una moqueta roja muy hermosa que me di cuenta de que estaba empapada, pero una guiri francesa no fue tan hábil y se empapó la parte trasera haw haw!!
dentro del palacio predomina la amplitud y la simetría. todo está por duplicado y plagado de larguísimos corredores y amplias estancias. en este primer piso, donde en su momento se encontraba la despensa, hay una exposición de vajillas y utensilios que se utilizaban cuando era sede oficial del gobierno turco. encontramos vajillas de porecelana fina, cristal y plata u oro, también utensilios de aseo personal pero todo tan exagerado que tiene un valor incalculable.
el piso de arriba está repleto de salas de audiencias y salones para recibir emisarios de otros gobiernos. todo lleno de regalos super carísimos (como relojes, lámparas, unas pieles de oso con cabeza incuida que estaban tan hechas polvo que parecía que se iban a ir corriendo cuando las cucarachas y ácaros que parecían contener fueran conscientes de su fuerza destructora) y de sobradas sultanescas, como un lavabo hecho de alabastro, suelos de caoba y otras maderas nobles... bastante aburrido, si.
también este palacio tenía Harem y también este Harem era un matriarcado impenetrable con sus eunucos y todo (y esto lo remarco porque al ser la decoración tan occidental parece que no te los acabas de imaginar). lamentablemente el Harem es una sucesión de habitaciones hermanas y lo único entretenido de la visita era el guía, que hablaba un inglés terrible y repetía las cosas entre cinco y siete veces como si tuviera un extraño tic o fuera Eric Iddle en el sketch de los codazos.
este palacio se encuentra en la zona nueva, la zona europea, donde están las facultades, la Torre de Gálata que corona la colina de los enamorados (su padre que empinada) y ofrece unas vistas de la ciudad que quitan el aliento.
entre la Torre de Gálata y la plaza de Taskin se extienden los barrios de Galatasaray, de Taskin y el barrio del Tunel, desde donde parte un tranvia auténtico (autenticamente lento) hasta la plaza de Taskin, corazón de la vida nocturna y la vida digamos "pija" de la ciudad.
esta zona no se diferencia en nada de cualquier ciudad europea. ni los turcos visten raro, ni se ven cienes de muchachas con velo, ni todos llevan bigote...
cuesta un pelín encontrar alcohol y la comida sigue siendo... en fin, comida turca, pero el ambiente es el mismo que en las ramblas una tarde de verano.

el Gran Bazar.
no es ni más ni menos que un centro comercial original, seguro que de aquí sacaron la idea los de "el corte inglés"; calles y calles que se cruzan formando una cuadrícula cubierta con techos abovedados y decorados con motivos musulmanes.
se agolpan casi unas encima de otras las tiendas de joyas, ropa y complementos falsificados (jamás verá usted tantísima marca junta, ni en Harrods), lámparas, backgamons, ajedreces y otros juegos de mesa y entretenimientos, tapices, bisutería, ropa tradicional y recuerdos, amuletos, Narguilles, objetos decorativos tan horteras como en el "todo a 100" más castizo, cientos de puestos de ropa de piel falsa... y así hasta el infinito, una con otra, doblando una esquina y más y más y MASSSS.
Estambul es la madre del comercio, aquí se juntaban los comerciantes del mediterraneo con los de la ruta de la seda. llevan toda su historia comprando, regateando y tomándose té con los clientes. todos chapurrean casi todas las lenguas y la mayoría hablan inglés con fluidez y bastante castellano.
si le gusta comprar no podrá salir de él y si no le gusta, como es nuestro caso, cada vez que se meta entre sus callejuelas buscando un regalo para su sufrida familia, tendrá varios ataques de ansiedad y tremendos subidones al conseguir, por ejemplo dos pares de bambas PUMA.(falsas o robadas) por 4500 pelas
y... donde está la zampa aquí?
ah, veo que es usted glotón y observador. efectivamente en el Gran Bazar no se venden alimentos (aunque hay unos cuantos barecillos y algún colmado disperso) porque toda la comida está en el Mercado Egipcio o Mercado de las Especias.
este también es un recinto cubierto con tiendas que se agolpan unas sobre otras y con vendedores que usan los reclamos más diversos para atraer a la clientela: carteles de fondo amarillo con "QUE PASA NENG" "RARO, RARO Y RARO" "Y ESO!!" rotulado en mayúsculas para que el shock te deje con la boca abierta y aprovechen la coyuntura para meterte una "Turkish Delice" y liarte de mala manera.
lógicamente el olor lo inunda todo, olor de especias, de té y de tabaco (los turcos fuman incluso más que los españoles) y el color es tan explosivo e intenso que acabas empachado antes de entrar (personalmente me recordó mucho el mercado de la Boquería en mi adorada Barcelona).
este mercado está entre el puente de Gálata (junto con el de Ataturk, los dos puentes que cruzan el Cuerno de Oro) y el Puerto de Eminonü, enredado en las faldas de impresionante mezquita Yeni (nueva en turco) a la entramos justo en medio de un oficio.
justo en la entrada del mercado se disponen a docenas puestos de alimentos más perecederos como quesos y pescados aunque no crean que para comprar lo que sea han de limitarse a esta zona. Estambul de arriba a abajo, de izquierda a derecha y de dentro a afuera está PLAGADO de puestos. Los pasos subterraneos para cruzar las vías principales (que por cierto, además de conducir FATAL y hacer una pirulas al volante que te dejan pálido, los turcos cruzan por el puto medio, no respetan los semáforos de los peatones, se quejan... e incluso estuvimos a punto de ver una colisión automovilísticas porque dos policias de tráfico que estaban a menos de 50 metros uno de otro no se pusieron de acuerdo, juas, son lo peor) están plagados de puestecitos por los lados (zapatos a 1000 pesetas, jeans a 1500) y como no, en el puto medio puestos de quita y pon con calcetines, muñecas que hacen la danza del vientre...

no me quiero imaginar Estambul con un tremendo dolor de cabeza.

seguiremos informando ;)

ESTAMBUL

AVISO: este post ha sido necesariamente modificado en su contenido, sintaxis y gramática.
disculpen las molestias


necesito su ayuda, fiel lector.
me rindo. no consigo que se vean las fotos ni que funcionen los enlaces.
en realidad creo que es una conspiración judeo-masónica-tronquiana-mondofrikeña, para hundirme en la miseria.

decia, necesito su ayuda: usted busque en San Google Mezquita Azul y yo le contaré, cual voz en Off tipo NO-DO:

la Mezquita Azul es la única mezquita con 6 minaretes. el Sultán se picó mogollón porque justo en frente estaba Santa Sofía (Aya Sophia), que había sido cristiana hasta que taparon los frescos y la convirtieron en mezquita; que es gansa gansa y le hacía demasiada competencia al mundo islámico pese a la chapa y pintura musulmana.
el tio se encaprichó en hacerle seis minaretes y solo la mezquita de La Meca los tenía y para no bajarse del burro hizo que se construyera un minarete más en lade la ciudad santa y se quedó agusto con su super mezquita full equip.
cuando entras, descalza y con un pañuelo en la cabeza, no esperas encontrarte una explosión de luz azul que se cuela por las vidrieras, un espacio limpio y abierto que invita a la tranquilidad, la reflexión y la oración. salvando las distancias es como asomarte al mar.
me mosqueó (una es muy rara y nada religiosa, pero a veces le da por ahí) que las guiris no se pusieran el pañuelo y los turistas en general no la respetaran como lugar de culto, como se respeta una catedral cuando entras casi acojonao por la poca luz y la solemnidad.
puede que el Islam tenga unos conceptos que te tiren de espalda, pero a la hora de los oficios religiosos es mucho más apetecible ir a una mezquita en la que sientes belleza y armonía que a una catedral que parece que esconde en cada una de sus esquinas a un cura cabreao y dispuesto a enviarte al infierno.

ahora, jovenes amigos (y Biter) tecleen en San Google: Palacio de Topkapi, Topkapi Saray o Topkapi Palace.

la situación del palacio es inmejorable, además está a cuatro pasitos de Aya Sophia y de la Mezquita Azul, de la Cisterna Basílica y del puerto de Eminonü.
rodean al palacio amplios jardines muy cuidados y plagados de preciosos gatos que se te meten entre las piernas y no son nada ariscos.
en este sitio nos lo montamos de puta madre porque cogimos una Audio Guía que nos explicó en castellano (sorprendentemente sin asento sudamericano) un montón de detallitos.
la primera explanada del palacio es un jardín donde "los legionarios" del ejercito iban a recoger el sueldo el último día de servicio. para ello les organizaban una comilona del flipar y si comían bien y hacían el burro era que estaban contentos con la paga y el ágape. en cambio si consideraban que les habían pagado poco no probaban bocado.
en lo que eran las cocinas del palacio hay una exposición de vajilla china (la mayoría regalos al imperio otomano) donde se servían esos banquetazos. también hay una exposición de polladas de plata (una jaula, un aguila disecada... pero en plata. esas cosas absurdas que les molaban a los super sultanes)
cuando se realizaban estos banquetes sacaban el trono y colocaban al sultán en la Puerta de la Felicidad (si no me falla la memoría) que era el acceso a la segunda explanada, donde se formaban estos "legionarios" desde niñajos, con los mejores profesores que les daban clases de todo (música, caligrafía, mates...)
nada más entrar por esta puerta a la segunda explanada hay un kiosko donde se recibian las visitas de cónsules y todo aquel que quería visitar al Sultán. pero claro, un Sultán mola mil y no se dignab a ver a nadie (pero nadie nadie, mirad si eran chulos que si les llevaban un regalo lo veían a través de una ventana) y los recibía el Gran Visir.
en esta segunda explanada, donde se ubicaban las zonas de clases y donde dormían los futuros guerreros está la exposición del tesoro.
supongo que habrá mucha gente a la que le encanten estas sobradas, a nosotros no mucho. un trono real con tantas esmeraldas, rubies y perlas engarzadas en una estructura de oro nos daba un poco de fatiga y además si lo acompañan otro de caoba y madreperla y tal y otro más gordo aún y otro más y más y más...
también se expone el diamante más gordo del mundo, que como les parecía aún poca sobrada tenía multitud de brillantes pequeñitos pegados y también estaba una daga que les puede sonar de una peli que se llama "la daga de Topkapi" la empuñadura en esmeralda.
ay várrrrgame payo...
otra exposición más era la de los vestidos de los sultanes. me parecía fantastico que con tantas exposiciones dentro del recinto podías imaginarte con claridad como era la vida allí por aquel entonces (sobraos, todos locos y sobraos :P)
hay otra exposición de armas y una de cosas sagradas, en plan pelos del profeta, el sable del profeta, las uñas del profeta y tal (que asco dan, so guarros)
luego, lo más relevante quizás sea el HAREM que lejos de ser un antro de fornicio y perdición era un matriarcado durísimo lleno de tios capados con dos piedras (arg, esto es en serio).
todo el mundo tenía que pedirle permiso a la "Valida" (la madre del sultán) para entrar o salir del palacio. Las concubinas tenían obligación de ser esclavas 5 años si eran negras y 9 si eran blancas. había distinciones, claro, siendo las más importantes las que le daban un hijo al sultán.
podría extenderme un cacho contandoles las formas de entretenimiento del sultán y familia (porque era el Harem donde realmente se hacía la vida en el palacio) pero solo less diré la más bizarra, que consistía en llenar de agua una piscinita y poner dentro enanos en barcaza para el disfrute de la familia real.
ja! y luego nos quejamos de los Borbones. o_O

ahora busque usted, con su encantadora gracia y salero: Cisterna Basílica(en Estambul).
esta cisterna se construyó porque, durante los asedios, los enemigos de la ciudad envenenaban el agua que venía por los acueductos y tuvieron que construir un depósito bajo tierra. las columnas tienen capiteles de todos los tipos y hay una que es un poco especial porque tiene formitas de gotas y dice la leyenda que simbolizaban lágrimas por los esclavos muertos en la construcción.
luego, al final de la cisterna se encuentran dos especialísimos pies de columna, que son nada menos que dos cabezas de "Medusa" (una boca abajo y otra de lao, pa ser más guays que nadie) y que no se tiene muy claro por qué están ahí, pero se cree que medusa protegía de maldiciones y esas cosas.
este lugar puede parecer poco interesante, pero parese un momento e imagínese.
abandona usted el bullicio de la ciudad para sumergirse bajo tierra en un bosque de columnas que se atraviesa a través de una pasarela de madera sobre medio metro de agua, con una tenue iluminación, un silencio natural por lo especial del lugar y además música clásica para acompañarle en su tranquilo paseo.

yo estuve en Florencia y no fui capaz de sentir nada parecido al síndrome de Stendhal (a no ser una extraña urticaria) pero en Estambul se puede sentir tanto en esta cisterna como en la Mezquita Azul.

bien, les he contado todo sin aportar ni una maldita cifra ni una fecha, pero todo eso piueden buscarlo en internet si les pica la curiosidad.

aún quedan un montón de cosas, como el gran Bazar, el barrio europeo, la zona asiática, el hotel (que fue una historia (de terror) en si mismo...) muchas cosas que me gustaría compartir con ustedes, pero ya veremos cuando y como.

vayan a Estambul, no sean membrillos.